Kom okeanu pripada rijeka Okavango? Okavango teče u pustinju. Šta znači Popa Falls?

Dom Ova neverovatna reka teče neverovatno mesto i završava na iznenađujući način. Iznenađuje svojom brojnošću i raznolikošću i fauna

njegove obale.

Ništa manje iznenađujući je jedinstveni jezik ljudi koji žive u njegovom basenu.

Okavango je jedina stalna rijeka u ogromnoj i neobičnoj oblasti zvanoj Kalahari, koja se nalazi između rijeka Zambezi, Limpopo i Orange u Južnoj Africi.

Uobičajeno je da se na kartama upiše "pustinja Kalahari". Ali ovo uopšte nije pustinja. Ljeti ovdje pada jaka kiša i godišnja količina

padavina (od hiljadu milimetara na sjeveru do dvjesto pedeset na jugu), ova mjesta se ne mogu porediti, na primjer, sa Saharom ili pustinjama Arabije.

Naučnici se nisu mogli složiti oko toga šta je Kalahari. Neki je zovu „pustinjska savana“, drugi koriste izraz „zelena polupustinja“, treći smatraju da je u odnosu na takva mjesta prikladnije govoriti o pejzažima stepskih parkova.

Na ovaj ili onaj način, u Kalahari ima vode. Postoje privremene rijeke (tokom kišne sezone) i jezera (od kojih većina, međutim, presuši zimi). Ovdje ima drveća, žbunja i bilja, i to u velikim količinama.

Kišobran bagrem i lišćari nalik na drveće rastu u Kalahariju četrdeset do pedeset metara jedan od drugog, kako i priliči drveću savana. Grmlje i trava (ponekad visoka i do metra) također ne prekrivaju tlo neprekidnim tepihom; Ostrva pijeska uvijek su vidljiva između zelenih mrlja vegetacije. Ali ova vegetacija je sasvim dovoljna za hiljade krda antilopa, bizona i zebri za hranu, pogotovo jer im Okavango, ovaj južnoafrički Nil, pruža pojilište.

tokom cijele godine

Počevši od savana južne Angole, ova rijeka brzo juri ka jugu kroz klisure i brzake, uz strme padine sa vodopadima. I tek u Kalahari se smiruje, kao da zaboravlja na svoju nasilnu narav.

U beskrajnom moru pješčane ravnice širi se kroz labirinte grana, laguna, jezera, formirajući potpuno neobičnu riječnu deltu na ušću... u nigdje.

Zovu ga "ostrvo vode u moru peska".

A tokom poplava, u maju-junu, napola osušene grane delte pretvaraju se u olujne zapjenjene potoke, od kojih jedan dopire do "plavog srca Kalaharija" - prelijepo i naseljeno svježe jezero Ngami, koji je za nauku otvorio veliki Livingstone.

Ostaci voda Okavanga lutaju još tri stotine kilometara i nestaju u ogromnoj jezerskoj močvari Makarikari.

Jezero je ogromna taložnica za slanu sodu.

U sušnoj sezoni, iz aviona podsjeća na lunarni pejzaž: čvrsti bijeli pokrivač s rijetkim tamnim mrljama vode proteže se sve do horizonta.

Jasno su vidljive krivudave pruge plićaka okružene nepomičnom sparno izmaglicom.

Delta Okavanga sadrži sve (ili skoro sve) vrste afričke faune. Nilski konji koegzistiraju s krokodilima na zelenim otocima.

Krda gracioznih antilopa jure. Pažljivo gledajući oko sebe, plaha vodena koza galopira - osjetivši opasnost, uranja u vodu do nozdrva.

Graciozne žirafe i sumorni bivoli i gnu dolaze na piće.

Polako, sa osjećajem samopoštovanja, slonovi i nosorozi koračaju prema vodi, a čupave i ozbiljne bradavičaste svinje užurbano jure kroz šikare.

Nedaleko u prijateljskom društvu pasu zebre, eland antilope i nojevi - zajedno im je lakše otkriti grabežljivce, jer vid ptica nadopunjuje osjetljivi sluh prugastih konja i delikatan njuh antilopa.

I, naravno, oko ovog obilja divljači nalaze se leopardi, gepardi i kraljevski lavovi sa svojom stalnom pratnjom hijena i šakala, a sumorni lešinari polako kruže u zraku tražeći plijen.

Obilje faune u delti Okavango je neverovatno. Pored već spomenutih životinja, postoji oko četiri stotine vrsta ptica i do sedamdeset vrsta riba.

A flora Delta ima više od hiljadu stabala i grmlja.

A putnik koji ide u ovu jedinstvenu oazu na lokalnom pirogu - mokorou, moći će tokom ovakvog jedinstvenog vodenog safarija da vidi i snimi na film vodene antilope i pse hijene, koji su gotovo nestali u drugim dijelovima Afrike, da se dive stadima slonova, zebri i plavih gnuova, ili uhvatiti štap za pecanje pozamašne deverike ili čak tigraste ribe.

A sa obala i ostrva, jata pelikana i roda, flaminga i marabua gledaće plutajuću pirogu...

Kada vrućina ustupi mjesto hladnoći i neprobojna tropska noć se zgusne nad Kalaharijem, stanovnici ovih mjesta - pastiri Tswana i lovci na Bušmane - pronalaze put uz zvijezde, tako sjajne na ovim geografskim širinama.

Njihova glavna referentna tačka je južno tropsko sazviježđe Jarac. Obraćaju mu se sa molbama i zahvaljuju mu na uspješnom lovu.

Bušmani su misteriozan narod. Po izgledu ne liče na većinu stanovnika Južna Afrika. Žuta koža i sužene oči približavaju ih narodima mongoloidne rase. Kako su i zašto završili u dubinama "tamnog kontinenta", nauka još ne zna.

Jezik Bušmena zbunio je (i dalje zbunjuje!) čak i lingvističke stručnjake. Evropljanin ne može ne samo da izgovori polovinu svojih glasova, već ih čak i zapiše. Sastavljači rječnika nisu imali ikone za označavanje takvih zvukova, već su jednostavno zapisivali: "zvuk klikanja", "zvuk šmeklja", "zvuk poljupca" i tako dalje.

Bušmani su nomadski lovci, a Kalahari, koji je u 19. veku važio za jednu od najbogatijih regija Afrike, dao im je priliku da svoje porodice prehrane ukusnom divljači, kao i jestivim korenjem i sočnim plodovima divlje dinje.

Ali pojava bijelaca sa vatreno oružje brzo je dovelo do smanjenja broja divljih životinja, a osim toga, sve više i više pojilišta počela su osvajati susjedna plemena Tswana stočara, gurajući Bušmane u najsušnija područja.

Međutim, ovaj inteligentni narod rođenih lovaca i tragača uspio se prilagoditi novim uvjetima i sada luta južnije, bliže slivu rijeke Narandžaste i njenih pritoka koje zimi presušuju.

Pomaže im sposobnost pronalaženja mjesta u suhim koritima gdje ispod pijeska može biti vode, što im omogućava da prežive do kišne sezone, a mogućnost da jedu sve što se kreće po travi ili pijesku, od larvi do skakavaca, im omogućava preživjeti u slučaju neuspješnog lova.

Ovo neverovatno pleme svojom inteligencijom, muzikalnošću, humorom i ljubaznošću izaziva nehotične simpatije, što je, inače, pokazao i nedavno objavljen talentovani film „Bogovi su sigurno poludeli...“.

Okavango prelazi sa sjeverozapada na jugoistok gotovo polovinu ogromne južnoafričke države Bocvane, koja se u potpunosti nalazi u Kalahari.

Donedavno, ova jadna pastoralna država nije blistala ekonomskim uspjehom.

Ali od 1960-ih godina 20. stoljeća, kada je otkriveno nekoliko velikih nalazišta dijamanata u dubinama Bocvane, situacija se promijenila.

Sada si zemlja može priuštiti bušenje bunara u suvim parkovskim šumama Kalaharija, izgradnju civiliziranih sela za Bušmane i Tswana, i, konačno, preuzeti zaštitu divljih životinja.

Nacionalni parkovi i rezervati sada zauzimaju skoro petinu Bocvane. Nalaze se na sjeveru, u slivu Zambezi, a na jugozapadu - na pritokama rijeke Orange.

Ali tri najveće rezerve pokrivaju Centralni Kalahari, Deltu Okavanga i jezero Makarikari.

Delta Okavango se naziva ni manje ni više nego svetskim čudom i oazom među nerazvijenim krajevima afričkog kontinenta. Delta ove rijeke je zaista jedinstvena prirodna formacija. Okavango teče kroz sjeverozapadne regije Bocvane, a domorodačko stanovništvo je dugo nazivalo rijekom koja “nikada ne može pronaći svoj okean”.

Okavango teče kroz Afriku, zatim se raspada na grane, a zatim potpuno nestaje u vrućem pijesku Kalaharija (otuda čudno ime). Zbog prilično sporog toka vode formira se najveća unutrašnja delta, koja se sastoji od velika količina kanali i močvare.

Delta Okavango je dugo bila raj za razne vrsteživotinje i biljke. Jednom riječju, čitava teritorija rijeke je kolosalan prirodni zoološki rezervat.

U gornjem toku delte, šikari trske i otvoreni prostori skrivaju značajan broj različitih ptica, uključujući i niz vrlo rijetkih. Ornitolozi tamo broje više od 400 vrsta. Ovo područje naseljavaju afrički zmaj, pčelarica, smaragdni vodenjak i sova pecarica.

Donji tok je mjesto poplavnih livada i bodljikavih bagremovih šikara. I u skladu s tim, privlači nomadske stepske životinje - bivole, zebre, antilope i slonove - poput magneta. Naravno, tu su i grabežljivci - ponosi lavova, hijena, ali i leoparda. Osim toga, riječna delta je također dom prilično velike populacije nilskih konja. Šta reći, evo idealnih uslova za njih.

Delta Okavango je prepoznata od strane putnika kao jedna od najpopularnijih turističkih destinacija. Po potrebi možete odsjesti ovdje u udobnom hotelu-lodži. I nakon toga idite na safari. Vrijedi napomenuti da je safari slonova jedna od popularnih usluga ovdje.

Rijeka Okavango je hirovita. Čini se, počevši samo tri stotine kilometara od Atlantski okean, tu treba da usmjeri svoje vode. Ali ne, Okavango se okrenuo od njega, kao da ga privlači drugi okean, Indijski okean, hiljadama kilometara dalje na jugoistoku. Ali rijeka ne može doći do njega: pohlepni pijesak Kalaharija potpuno ga isuši, bez traga. Međutim, prije nego što se žrtvuje pustinji koja diše vatru, Okavango naširoko poplavi, formirajući najveću kopnenu deltu na svijetu.

Malo geografije

Delta Okavanga prostire se na dvadeset hiljada kvadratnih kilometara, pružajući utočište ribama, pticama i grabežljivcima, i - na kraju, ali ne i najmanje važno - ljudima. Čovjeku je teško probiti se kroz guste šikare papirusa koji prekrivaju promjenjive močvare. Prostranstva delte ostaju netaknuta - njeni brojni otoci i otočići. Mnogi od njih svoje postojanje duguju vrijednim termitima: u sušnim vremenima grade visoke termitne humke i rahle tlo u koje se biljke potom ukorjenjuju.

Lice delte se stalno mijenja - sa svakom godinom i godinom. A razlog tome je sama rijeka i njeni prvobitni stanovnici. Termiti grade ostrva, a nilski konji grade kanale do ostrva - mesta novih pašnjaka. Rijetki posjetioci tih zabačenih mjesta probijaju se ovim kanalima, kroz trsku. Jedino prevozno sredstvo su autohtone piroške izdubljene iz stabala - „mokoro“. Zahvaljujući svom uskom, izduženom tijelu, mogu se kretati među šikarama papirusa, međutim, ako šikari nisu previše gusti.

Nevjerovatna je lakoća s kojom su se druge vrste flore i faune prilagodile životu u delti (čemu sam svjedočio) i u sušnim, gotovo bezvodnim uslovima centralnog Kalaharija.

Kada ljudi govore o Kalahari, fraza koja obično pada na pamet je “mrtva pustinja”. Pustinja - da, ali mrtva - ne. Postoji voda i, shodno tome, život. Tako je: voda je skrivena ispod najdebljeg peščanog pokrivača na svetu, proteže se na udaljenosti koja je jednaka prostoru između Urala i Poljske. Biljke pribjegavaju svim trikovima koje mogu kako bi došle do dragocjene vlage i spriječile je da ide još dublje. Gusto isprepleteni korijenski sistem trava zadržava kišnicu. Korijenje nekih bagrema seže do dubine od 30 metara. Krupno korjenasto povrće uspijeva akumulirati do 10 litara vode. Ovi gomolji nisu skriveni jako duboko, a, na primjer, antilope springbok, iščupajući ih iz zemlje i jedući, savršeno utažu žeđ, čak i daleko od vodenih tijela. Predatori rade istu stvar: dobijaju vodu iz tijela svojih žrtava.

Drugi izvor životne vlage u ovim krajevima je kiša. Ali on ne daje često pustinju.
Za Kalahari su tipična dva godišnja doba - suvo i kišno, iako se u uobičajenom smislu ne mogu nazvati godišnjim dobima. Sušni period traje od maja do oktobra; kišno - od novembra do aprila. Međutim, riječ "kišno" može se staviti pod navodnike, jer u ovo vrijeme jedva pada kiša. A ako se suša nastavi nekoliko godina zaredom, pate i životinje i ljudi. Ali čim se životvorna vlaga izlije s neba, značajan dio Kalaharija se transformiše. Trave se pojavljuju na ogromnim područjima, suha jezera se pune vodom, privlačeći šarena jata ptica; životinje raštrkane na više hiljada kvadratnih kilometara. Nije ni čudo u Bocvani i za novčana jedinica, a ista riječ se koristi i za pozdrav: “pula”, što znači “kiša”.

Međutim, ono što se dešava u delti djelomično je neovisno o lokalnim atmosferskim uvjetima. Okavango nastaje u Angoli i teče stotinama kilometara kroz planinski teren. U planinama Angole, tokom perioda monsuna, uobičajenog za te subekvatorijalne geografske širine, akumulira se mnogo vlage, a Okavango je redovno nosi do same delte - nakon hiljadu i po kilometara.

Zbog ravničarske prirode područja i širine delte, rijeka teče sporo - brzinom i do jednog kilometra dnevno, pa se i polako izlijeva. A novoj vodi potrebno je skoro pet mjeseci da pokrije udaljenost od gornjeg toka delte do njenog donjeg toka, gdje postepeno nestaje u pijesku. Nestaje - ali ne u potpunosti. Okavango, kao da ne želi odustati, skuplja posljednje snage - i maleni potok teče dalje kroz Kalahari, doduše pod drugim imenom - Botletle. Dakle, kišnica koja hrani Okavango u planinama Angole stiže do donje delte za otprilike šest mjeseci - upravo na vrhuncu sušne sezone u Bocvani. A voda u delti je kristalno čista: polako teče kroz gustiš papirusa i trske - svojevrsni "filteri", pa je stoga pogodna za piće.

Maung

Gotovo u samom srcu delte nalazi se grad Maung. Nekada se na njegovom mjestu stislo malo selo, a to nije moglo a da ne utiče na šarenilo izgled gradova. Približno visoko moderna zgrada Telekomunikacioni centar je dom karakterističnih afričkih koliba, takozvanih „rondavela“. Snažni dizel motori tutnjaju po nasipu, gdje, prema pričama, krokodili ponekad izlaze i proždiru nepažljive promatrače - nekoliko ljudi godišnje. Na ulicama, među prolaznicima obučenim u običnu ljetnu odjeću, često možete vidjeti heroje u širokim suknjama, koje su prikladnije za ballroom dancing nego za šetnju po pijesku Maunge. Pleme Herero je svojevremeno preuzelo ovu čudnu modu od njemačkih misionara i sada je izuzetno ponosno na svoju odjeću.

Ali jedno u čemu su stanovnici grada ujedinjeni je gostoprimstvo. Ovdje su svi ljubazni, i crni i bijeli. To može biti zato što je Bocvana izbjegla najgore oblike britanskog kolonijalizma i aparthejda Cecila Roudsa u drugim zemljama južne Afrike krajem prošlog stoljeća. Ljudi različite boje skinovi ovde zaista žive u prijateljstvu. U to sam se i sam uvjerio kada sam prisustvovao sastanku koji se održao u Maungi. Članovi sastanka razgovarali su o pitanjima lova i prava na vodu na jezeru Ngami, koje se nalazi južno od delte Okavango.

Činjenica je da su obale Ngamija pravo životinjsko carstvo... kada ima vode u jezeru, naravno. Tokom suše, Ngami se suši do samog dna.

Sada je tamo život bio u punom jeku. Međutim, uprkos obilju živih bića, lov se morao odvijati po pravilima. Jasno je da je lov za lokalno stanovništvo- važan izvor hrane. Ali čak su i za njih morala biti postavljena ograničenja - životinje ne možete istrijebiti bez razlike! O strancima da i ne govorimo: možda bi im uopšte trebalo zabraniti lov? Međutim, s ekonomske tačke gledišta, to bi bilo nerazumno, budući da su gostujući bijeli lovci bogati ljudi i za trofej - na primjer, zebru - spremni su platiti deset puta, pa čak i sto puta više nego što mogu da plati za pravo lova da je zebra lokalni stanovnik...
Gdje i koliko vode se može preusmjeriti kako se ne bi narušila ekološka ravnoteža u delti Okavanga?..

Generalno, sastanak je trajao nekoliko sati. U sali i prezidijumu je bilo i belaca i crnaca; predsjedavao bela žena- ona je prevodilac. To je bilo jasno engleski jezik razumljivo svima, ali neki govornici su govorili svoj maternji Tswana, a zatim je riječ prešla na predsjedavajućeg prevodioca. Iz govora je takođe bilo jasno da su belci državljani Republike Bocvane. Koliko sam uspeo da saznam, u Bocvani niko i ništa ne može da natera belce da uzmu državljanstvo – ni vlada, ni okolnosti. Dolazeći ovamo iz drugih zemalja, oni potpuno dobrovoljno postaju građani "crnačke" države, što uopće nije tipično za bijelce u drugim afričkim zemljama.

Iskreno, mene nisu toliko zanimala pitanja koja se razmatraju, a koja su meni, strancu, suštinski bila nerazumljiva, koliko sami ljudi - izrazi lica, njihov temperament... Mišljenja i bijelaca i crnaca ovdje su tretirani sa jednakom pažnjom i poštovanjem. Naravno, bilo je nesuglasica, ali za sve vreme provedeno u sali nisam čuo ni jedan oštar napad – niko nije ni povisio ton. Generalno, napustio sam sastanak sa radosnim osećajem u duši...

Sitatunga i drugi

I sljedećeg jutra, mali avion je mene i trojicu mojih saputnika odveo iz Maunga u šatorski kamp smješten u blizini plavih voda zaljeva oivičenog šikarama papirusa. Kamp je opremljen svime potrebnim - jednom riječju potpuni komfor. Istina, povremeno ga je ometalo zamorno zujanje muva cece. Ali ovde niko ne paniči zbog njih. Ovi neupadljivi dvokrilci bodu prilično bolno, ali se ispostavilo da je samo jedna od hiljadu muva prenosilac bolesti spavanja. Osim toga, zahvaljujući prskanju koje se provodi pod nadzorom njegovatelja nacionalni park, broj tsetsea u delti za poslednjih godina značajno smanjena. Tako sam prve noći, nakon što sam iz šatora istjerao nekoliko dosadnih insekata, s veseljem prepustio miran san.

Ujutro, odbacujući zakrilce šatora, ugledao sam beličasti veo magle, visok do grudi - još jedan klimatska karakteristika delte.
Bacivši se u pirogu, krenuli smo. Mokoro, kojim je vješto upravljala Manila, moj vodič, klizio je čista voda, pa kroz trsku - i skoro svakih deset metara, pred nama su se otvarali novi pejzaži. Lokvači, koji su procvjetali nakon noćnog sna, izložili su svoje nježne latice jutarnjoj svjetlosti. Maglovita zavjesa se postepeno raspršila - vidljivost se postupno poboljšala.

Nešto je lepršalo u šikarama papirusa: izgledalo je kao da smo uplašili neku veliku životinju.
„Sitatunga“, rekao je Manipa, kao da sam razumeo o čemu govori.
- Tako velika životinja, kako može da trči pravo kroz šipražje, pa čak i kroz vodu: ovde nije plitko? - pitao sam konduktera.
"Ne vodom", pojasnio je Manipa. - Ova antilopa gazi pravo na papirus... naravno, relativno debela. Hodajući kroz nestabilna mjesta, ona široko raširi svoja izdužena kopita. Sitatunga čak odgaja mladunčad na papirusnim ostrvima gdje grabežljivci ne mogu doprijeti do njih.
„Nikad nisam čuo za takvu antilopu“, promrmljao sam iznenađeno.
- Nalazimo se na teritoriji rezervata - ovo je jedino mjesto gdje ih možete vidjeti. Ali na drugim mjestima su rijetki. Možda zato malo ljudi zna za njih.
“Šteta, nisam je dobro vidio.” I koje su veličine?
“Danas je općenito zabranjeno loviti sitatunge, ali prije ih je otac ponekad donosio kući i prodavao meso. Neki su težili i preko osamdeset kilograma.
- Osamdeset kila - i na vodi i na suvom.
- Šta? - Manipa nije razumela.
„Ništa“, kažem, „samo ja...

Ponekad bi, da skrati put, Manipa naš oštronosni "mokoro" uputio kroz gustiš do nekog ostrva. Na ostrvima je trava već požutjela, iako je na nekim mjestima još bila visoka. To je privuklo brze impale, a iz daljine su nas strogo zurili veliki, mračni gnuovi zvani "wildebist", riječ posuđena iz holandskog koja znači "divlja zvijer".
Privezivši se uz obalu, ušli smo u šumicu, a onda su se pojavili veći biljojedi.

Područje je ličilo na normalno Afrička savana: grmlje i drveće ustupili su se stepi, pa opet šumarku. Drveće privlači životinje: na otvorenom prostoru su jasno vidljive. Prvi koje smo vidjeli u šumarku bili su crni ili afrički bivoli. Afrički bivol se veoma razlikuje od svog azijskog rođaka po svojoj žestini i nepredvidivosti. Ima tendenciju da napadne iznenada, što se objašnjava njegovom kratkovidnošću. Ne videći dobro šta radi njegov „verovatni“ protivnik, bivol ponekad navali na njega iz vedra neba, po principu „napad je najbolja odbrana“. Bilo da je to tačno ili ne, "crni" je definitivno opasniji od lava, koji je obično ravnodušan prema ljudima.

U daljini je gazilo krdo bizona, ali se tada na manje od sto metara od nas pojavio krupni mužjak i, ugledavši nas, ukočio se u iščekivanju. Manipi se ovo nije svidjelo.
„Stanimo i nemojmo ga zadirkivati“, šapnuo je. “Ko zna šta mu je na umu.”
Minut koji se činio neobično dugim, stajali smo nepomično, igrajući se zureći sa bizonom koji je zurio u nas.
- Znaš, bolje da se popneš na drvo. “Vodič je pokazao na drvo koje je stajalo u blizini, na kojem je bilo dovoljno mjesta samo za jednog.
- Kako si?
„U redu je, čuvaću te ovde dole.”

Ne pitajući šta je mislio pod rečju „čuvar“, poslušao sam naređenje i nekako se smestio na mesto gde se račvalo deblo. Tad sam se setio kamere... Ali sledećeg trenutka slika se promenila: na sceni su se pojavile dve „dame“, koje je naš galantni gospodin, očigledno, smatrao svojom dužnošću da zaštiti. Ne obraćajući više pažnje na nas, nestao je s njima u žbunju.

"Hajde, požuri, siđi sa drveta i uđi u Mokoro." Sada idemo na Chief Island - vidjet ćete slonove, lavove, a možda i hijene.
Zaobišli smo Šefa sa zapadne strane uskim kanalom koji je dijelio ovo susjedno ostrvo. Odjednom su se naprijed začuli glasni prskanja i škripanje, i počela je neka vrsta frke.
"Ovo je slon", uvjeravao me je Manipa. - Ili možda ne sama. Zastanimo i pogledajmo...

Vraćajući se iz izviđanja, to je javio pomalo posramljeni Manipa veliki slon Legao sam da se odmorim na obali kanala i čak ga malo začepio. Tako da je teško reći kada će se udostojiti da nam očisti put.
A onda je dodao:
“Iako je općenito moguće prošetati tamo.” Ali ako mu se iznenada pojavimo tako blizu, slon se može uplašiti i tada će od "mokoroa" ostati samo čips, a od nas će ostati vlažno mjesto.
- Pa, vratimo se drugim putem, ovde ima mnogo različitih kanala...
— Težina nije tako jednostavna. Desno, iza ovog bezimenog ostrva, put će nam prepriječiti neprobojni papirusni čep. Previše je daleko da bi zaobišli Šefa na istočnoj strani. Nećemo stići u kamp prije mraka. I sunce zalazi u šest. Možete li zamisliti kako je biti u ovom lavirintu u mrklom mraku? Onda me neće pomilovati po glavi zbog ovoga.
- Šta ako uplašiš slona izdaleka? - Predložio sam. - Možda će ustati i otići?
„Dakle, neće obraćati pažnju na nas“, razumno je primetio Manipa. - Ako se približimo, mogli bismo naići na...
- To je situacija! sta da radim?
- Ostaje samo jedna stvar - nešto užina. Ovaj briljantno jednostavan odgovor me je malo zbunio.
- Imaš užinu? Pa, već smo doručkovali...
„Dakle, moraćemo da ručamo.” Manipa je bio mlad, snažan i mogao je da melje doručak, ručak i večeru odjednom, a da okom ne trepne. Spretnošću pravog konobara, brzo je rasporedio stolice na sklapanje, sto i rasporedio sve vrste hrane. Otvarajući termos sa čajem, iznenada sam stao i upitao:
- Šta ako ovaj nasilnik dođe kod nas na šolju čaja bez poziva? Ovo nije tvoj bivol. Na primjer, on će slomiti ovo drvo kao šibicu ako se popnemo na njega.
„Naravno, on će ga slomiti“, nepristrasno se složio Manipa. - Ali zašto bi ga, zaboga, slomio?
- Pa, slonovi stalno ruše drveće!
— Razbijaju se da bi došli do grana na kojima se hrane. Slonovi ne napadaju samo ljude - samo u slučajevima očigledne prijetnje. Istina, postoje izuzeci - usamljeni slonovi. Među njima ima i pravih čudovišta. Oni su ti koji uglavnom napadaju. Ali to se retko dešava. Zato sipajte malo čaja i ne plašite se - slon neće pokušati da vas ubije.

Po završetku obroka, kao čiste domaćice, sišli smo do potoka da operemo suđe. Ili je naša buka uznemirila diva, ili nešto drugo, ali on je odjednom ustao. Manipa mi je rekao da legnem u mokoro, a on se sakrio iza čamca. I počeli smo da čekamo šta će se dalje desiti. Na naše olakšanje, slon je prešao kanal i počeo da se penje uz strmu obalu ostrva Chief. Tu je stao, okrenuo nam se leđima... i nije primijetio kako smo tiho promaknuli.

Najveći lavovi

Manila mi je bila dužna, obećavajući da će mi pokazati lava i hijenu tokom naših šetnji, ali, nažalost, ništa nije bilo od toga: hijene nikada nismo videli, a ja sam video samo pola lava. Druga polovina - glava i prednji dio tijela - bila je iza grmlja, a mogao sam samo pretpostaviti da je u pitanju mužjak.

"Upravo mužjak", uvjeravao me Manipa. - Pogledaj mu samo šape. U Bocvani imamo najviše veliki lavovi u Africi. Napadaju bivole, pa čak i mlade slonove u čoporima. I povlače se samo pred jednim neprijateljem - hijenama.
— Hijene? - Bio sam iznenađen. - Ali lavovi su neuporedivo jači i veći.
- Da, nikad se ne bore jedan na jedan - hijene kukavički beže. Ali kada se hijene okupe ogromno jato, - drugo je pitanje ko će pobediti. Dešava se da lavovi sramno pobjegnu...

Na kraju smo imali sreće: tokom našeg sljedećeg putovanja na Chief Island jasno smo vidjeli lavicu kako proždire gnu.
„Sada imamo mnogo više gnuova u Bocvani“, nastavila je Manila. “A prije nekoliko godina, tokom duge suše, bilo je jednostavno strašno to što se dešavalo. Gnu je umro u stotinama hiljada, sve zbog ograda.

Manipa je mislio na ograde podignute na raznim mjestima u Bocvani kako bi zaštitile stoku od divljih biljojeda, prenosilaca zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti hranom na ljude: bolest šapa i šapa je posebno rasprostranjena - i često smrtonosna.

„Ograde“, koje se protežu stotinama kilometara preko Kalaharija, ogradile su velike pašnjake, na kojima su krda bivola, gnuova i drugih antilopa pasla u vremenima bez suše, iz višegodišnjih izvora vode - a posebno iz delte. Ali onda je nastupila dugotrajna suša - to se dešavalo i ranije - i stada hiljada počela su da migriraju poznatim putem na sjever, u vodu.

Glavna tragedija dogodila se u dubinama Kalaharija, južno od delte. Ograde su mnogo pomogle samoj delti. Na zapadnoj strani zaustavili su stada stoke. Bez ograda, stoka bi napala poplavne ravnice delte i opustošila ih, ostavljajući divlji život da izumre.

Sada je delta puna života - na kopnu, u vodi, pa čak i pod vodom, što je jako uplašilo jednu od porodica našeg kampa. Otac, majka i njihova šesnaestogodišnja ćerka jednom su otišli u šetnju u dva mokoroša. Piroga je sa tatom i mamom bezbedno izašla iz uvale kod kampa, ali se nešto desilo sa čamcem u kojem je devojčica sedela. "Mokoro" je iznenada skočio na licu mesta - vodič i putnik su se našli u vodi, a čamac u ustima nilskog konja. Nakon što je odgrizao komad sa strane i učinio pirogu neupotrebljivim, nilski konj je nestao pod vodom. Drugi mokoro je već bio na nekoj udaljenosti. Uplašeni roditelji su sa užasom očekivali da će čudovište ponovo izroniti i da će njihova kćerka završiti u njegovim ustima. Vodič i djevojka su, kao da se trkaju, doplivali do obale, koja je, srećom, bila blizu.

Uplašeni vodič je objasnio da se ništa slično ovdje, u blizini samog logora, nikada ranije nije dešavalo, ali na drugim mjestima se takvi incidenti i dalje dešavaju - ponekad sa ljudskim žrtvama. Činjenica je da nilski konji vole da pasu noću, a danju, kada je vruće, radije se odmaraju u vodi ili pod vodom.

Istog dana, nesrećna porodica je napustila kamp, ​​ostavljajući u knjizi gostiju sledeći upis: „Mesto je zanimljivo, ali veoma opasno“.

Susret sa "šumskim čovjekom"

Često sam gnjavio Manipu pitanjima o Bušmanima. Zanimale su me prošlost i sadašnjost ovog naroda, različitog od većine drugih afrički narodi ne samo po svom vanjskom, fizičkom izgledu, posebno po boji kože - oni su mnogo svjetliji - već ih antropolozi čak pripisuju nekoj posebnoj rasi;

Bušmani (Bušmani, prevedeno sa Engleska slova. "ljudi iz žbunja". - dijele se na grupe: Kung, Kong (Makong), Khomani (Nusan) i druge. — Napomena edit.) i Hotentoti, prvobitni stanovnici Južne Afrike, naselili su se ovdje mnogo prije dolaska plemena jezička grupa Bantu koji sada naseljavaju ova mjesta. Čak i prije uspostavljanja bijele vlasti, Bantui su potisnuli Bušmane iz najboljih područja Kalaharija u neplodna područja. Ali i tamo su „šumski ljudi“ pokazali izuzetnu sposobnost preživljavanja, prilagođavajući se pronalaženju vode i hrane u okruženju koje je neprijateljsko za ljude.

Međutim, teški uslovi života i stalni progoni stranaca uveliko su smanjili njen broj. Iako su danas Bušmanima dodijeljena posebna naselja u Kalahari, ili, jednostavno rečeno, rezervati, oni tamo praktički ne žive: većina se radije bavi lovom i sakupljanjem - to jest, da vodi tradicionalni način života nomada. Ostale zapošljavaju isti crno-bijeli.
- Zašto ste zainteresovani za Bušmane? - upitala je Manipa.
„Čuo sam mnogo o njima i voleo bih da vidim gde i kako žive.”
- Kako oni žive, kažete? Loše. Ali, ako želite da ih pogledate, možemo otići do sela, na samom kraju delte.

Boja kože Bušmana s kojim me je Manipa upoznala, zaista, nije bila crna, već boja kajsije, ali inače se po izgledu naš Bušman nije mnogo razlikovao od ostalih Afrikanaca. Ono što je iznenadilo je njegovo odelo: jakna i pantalone tamnoplave boje sa belim prugama. Takav par bi vjerojatnije bio viđen na diplomatskom prijemu nego na farmerskom radniku u divljini Okavanga. Odijelo je očito bilo od nekog drugog - otkopčano, preveliko, sako je čudno visio na njegovom mršavom golom tijelu, otkrivajući izbočena rebra. Na moje pitanje da li se sprema za paradu, grm je odgovorio da mu je odelo poklonio gostujući Evropljanin, a nosio ga je jer mu sada više nije ostalo.

Onda me je, gledajući me odozgo do dole, iznenada upitao:
— Možeš li mi dati košulju? Sada je zimsko vrijeme. I iako su dani vrući, noći mogu biti hladne.
Nažalost, nisam mogao udovoljiti zahtjevu “šumskog čovjeka”, jer sam sa sobom na put ponio samo najpotrebnije stvari. A sve ostalo sam ostavio u Maungu. Ali ipak sam obećao da ću mu poslati nešto odjeće iz kampa kada se vratim u Maung.

„Reci mi“, obratio sam se svom novom poznaniku, „imaš li rođaka među Bušmenskim nomadima u Kalahariju?“
"Kakvi su to rođaci?", odgovorio je tužno. - Oni koji su bili tamo su davno umrli. Imali smo takav običaj - in teška vremena ostavljajući slabe i stare da umru u pustinji kako bi sačuvali hranu i vodu za jače. I sami su stari tražili da budu napušteni.
- Ali da li je iko ostao živ? - Bio sam zadivljen.
- Da, naravno. Oni iz moje porodice koji su preživjeli sada rade na farmama, poput mene i mog brata.

Tada mu je prišao brat i razgovarali su na svom maternjem jeziku. Primetio sam da su tokom razgovora nekako cveknuli usnama, ali tada nisam obraćao pažnju na to posebnu pažnju. Kasnije sam saznao da je šmekkanje karakteristično za posebnu porodicu takozvanih „jezika klepetanja“ uobičajenih među Bušmanima i Hotentotima. Postoji nekoliko vrsta zvukova kliktanja - svi oni obavljaju funkciju suglasnika (Lingvisti, nemoćni da ove glasove označe slovima, koriste ih za označavanje uzvičnici i dvotočke u sredini riječi. Na primjer, „tzwa! na". — Napomena edit.).

Kultura Bušmena - njihove pesme, plesovi, slike na kamenu - sada je propala. 90 kilometara od našeg kampa nalazile su se visovi rijetki u Kalahariju - brda Tzodillo, prošarana slikama na stijenama. Ovo su vrlo dobro urađene oker slike - uglavnom divlje životinje, a ponekad i ljudi. Crteža je mnogo, možda više od hiljadu. Ko ih je stvorio? Bušmani koji žive u blizini Tzodilla nemaju pojma o ovome...

Ali, generalno, imam pozitivan utisak o ovoj zemlji, jer ljudi ovde grade svoje živote na civilizovan način, bez rasnog neprijateljstva, i marljivo štite jedinstveni dar prirode, deltu Okavango, koja se uliva u peščani okean Kalahari.

Vadim Dobrov
Bocvana

Malo o Okavangu i drugim sličnim rijekama

Svi znaju da postoji koncept "rijeke". Ova vodena masa ima izvor i ušće. Izvor treba shvatiti kao mjesto gdje počinje rijeka. Izvor rijeke mogu biti močvare, glečeri, izvori, jezera i druge geografske karakteristike.

Ušće je kraj rijeke. Kao što znate, rijeke se ulivaju u jezero, zaliv, more, rijeku i druga vodna tijela. Na primjer, rijeka Selenga, koja protiče kroz teritoriju Mongolije i Rusije (Republika Buryatia), ulijeva se u Bajkalsko jezero. A afrička rijeka Niger, koja teče kroz teritoriju Gvineje, Malija, Nigera, Benina i Nigerije, ulijeva se u Gvinejski zaljev Atlantskog oceana. evropska rijeka Dunav se uliva u Crno more. I rijeka Tura, koja teče kroz teritoriju Sverdlovska i Tjumenske regije, uliva se u reku Tobol. Takvih primjera, kako kažu, ima na pretek.

Kao što znate, na svijetu postoje rijeke koje se gube u pijesku i močvarama. Na primjer, rijeka Okavango, koja teče kroz Angolu, Namibiju i Bocvanu, izgubljena je u močvarama. Ušće rijeke Tarim, koja protiče kroz teritoriju kineske autonomne regije Xinjiang Uyghur, je suho jezero Lop Nor. Jasno je da rijeke kao što su Okavango i Amu Darja imaju ušće, ali je nemoguće odrediti tačnu lokaciju ušća, jer su rijeke poput Okavango i Tarim izgubljene u pijesku i močvarama. Neki geografi, hidrolozi i drugi stručnjaci sugeriraju da rijeke kao što je Okavango ne treba smatrati rijekama, već ih treba uzeti u obzir zasebna vrsta vodeno tijelo. Napominjem da su, prema većini stručnjaka, Okavango i druga vodena tijela izgubljena u pijesku i močvarama rijeke.

Što se tiče presušivanja rijeka, o ovim vodna tijela Nema posebnih neslaganja između specijalista. Mali dio geografa, hidrologa i drugih stručnjaka predlaže da se isušivanje rijeka smatra ne rijekama, već kao zasebnom vrstom vodnog tijela. Prema većini izvora, suhe rijeke su vrsta rijeka. Napominjem da se rijeke koje presušuju u Australiji nazivaju potocima. Sušne rijeke koje se nalaze u Izraelu i arapske zemlje, zovu se wadi. U njemu se nalaze presušene rijeke zvane Uzboy Centralna Azija. Na nekim mjestima Sjeverna Afrika susreće se pojam “oued” koji treba shvatiti kao rijeku koja presušuje.

Među geografima, hidrolozima i drugim stručnjacima postoji kontroverza o delti unutrašnje rijeke. Napominjem da unutrašnju deltu treba shvatiti kao deltu rijeke, koja se ne nalazi na ušću rijeke, već u sredini ili gornji tok rijeke. Na primjer, unutrašnja delta koja se nalazi u Maliju nalazi se u blizini rijeke Niger. Napominjem da se unutrašnja delta rijeke Niger, koja se nalazi u Maliju, zove Masina.

Iako nema nesuglasica između stručnjaka u vezi s Masinom, postoje mnoga kontroverzna pitanja u vezi s afričkom deltom rijeke Okavango. Prema većini izvora, rijeka Okavango ima najveću unutrašnju deltu na našoj planeti. Napominjem da se delta Okavanga nalazi u Bocvani. Što se tiče unutrašnje delte Okavanga, među stručnjacima postoje sljedeća gledišta:

Jasno je da reka Okavango ne teče u jezero, ni u zaliv, ni u more, ni u moreuz, ni u bilo koje drugo vodeno tijelo. Poznato je da ova rijeka nestaje u močvarama na sjeverozapadu pustinje Kalahari. Ovo je činjenica. Ne možete se raspravljati sa tim. Da vas podsjetim, poštovani čitaoče, da, prema većini izvora, unutrašnju deltu treba shvatiti kao riječnu deltu, koja se ne nalazi na ušću rijeke, već u srednjem ili gornjem toku rijeke. Na osnovu ovoga proizilazi da se delta Okavanga nalazi u srednjem ili gornjem toku ovog rezervoara. Prema većini izvora, delta Okavango se nalazi na ušću ove vodene površine.

Postavlja se pitanje - u šta vjerovati? Prvi izvor koji kaže da Okavango ima unutrašnju deltu? Ili drugi izvor, prema kojem se delta Okavanga nalazi na ušću rijeke. Ako vjerujete drugom izvoru, onda Okavango nema unutrašnju deltu, jer se ova delta nalazi na ušću rijeke. Ako je vjerovati prvom izvoru, Delta Okavango nalazi se u srednjem ili gornjem toku rijeke. U kom izvoru je napisana istina?

Određeni dio stručnjaka predlaže da se pod unutrašnjom deltom podrazumijeva ne samo riječna delta, koja se nalazi u gornjem ili srednjem toku, već i delta rijeka koja se gubi u pijesku i močvarama. Drugi dio stručnjaka smatra da unutarnju deltu treba shvatiti kao svaku riječnu deltu koja se nalazi unutar kontinenata. Odnosno, prema ovom dijelu stručnjaka, sve riječne delte pripadaju unutrašnjoj delti, osim delti rijeka koje se ulivaju u Svjetski okean. Ne znam za vas, dragi čitaoče, ali smatram da unutrašnju deltu treba shvatiti kao deltu rijeke, koja se nalazi u gornjem ili srednjem toku rijeke.

Okavango je četvrti po dužini riječni sistem u jugozapadnoj Africi. Njegova dužina je 1600 kilometara, a prosječna potrošnja voda - 475 m³/s. Okavango potječe iz Angole, gdje se zove Cubango. Malo južnije prolazi manji dio granice između Namibije i Angole, a zatim rijeka ide prema Bocvani.

Blizu granice s Bocvanom, Okavango formira niz brzaka poznatih kao Popa Falls ( Popa Falls), koji je širok 1,2 kilometra i pada sa visine od četiri metra. Brzake možemo vidjeti samo kada je vodostaj dovoljno nizak, to se dešava tokom sušne sezone. Postoji vrlo jaka struja i mnogo oštrih podvodnih stijena, pa se od turista uvijek traži da budu posebno oprezni. Divno svež vazduh I prekrasan krajolik Vodopad je oduvijek privlačio mnoge ljude koji žele pobjeći od gradske vreve.

Okavango nema izlaz na more, pa se smatra endorheičkom rijekom. Umjesto toga, formira deltu, koja se ulijeva u ogromnu močvaru pustinje Kalahari.